서울, ‘세계 5대 패션 수도’를 꿈꾸지만… 야망이 현실을 앞질러 가고 있다

거창한 포부, 썰렁한 관객

이번 시즌 서울 패션 위크는 규모를 확대해 동대문 디자인 플라자(DDP)와 롯데월드타워 인근의 새로운 정원 런웨이에서 쇼를 분산 개최했으나, 이러한 분할은 이점보다 문제점을 더 부각시켰다. 쇼핑객과 관광객을 유치하기 위해 마련된 새로운 잠실 행사장은 본래 DDP 공간을 보완할 목적으로 조성되었음에도 불구하고, DDP보다 규모가 작고 세련미가 떨어지는 느낌을 주었다.

여러 행사와 바이어 전시장의 방문객 수는 눈에 띄게 적었다. 오랫동안 이 행사를 지켜봐 온 관계자들은 한때 홀을 가득 채우던 바이어들의 존재감과 열기가 줄어들었다고 말한다. 또한 2014년 DDP에서 첫 개최 당시 메인 및 신진 디자이너 프로그램을 통틀어 약 81회의 쇼가 열렸던 것과 비교해, 이번 페스티벌의 프로그램 규모도 축소되었다. 올해 핵심 일정에서는 런웨이 쇼가 훨씬 적게 진행되었다.

주목할 만한 활동도 간간이 포착되기는 했다. 국제적으로 유명한 한 디자이너가 글로벌 및 소매 파트너들과 함께 서울로 돌아와 쇼를 열었고, 일부 브랜드는 상업성 중심의 요소를 시도하기도 했다. 하지만 이러한 순간들이 인상적으로 보이기 위해서는 외부 지원과 막대한 상업적 투자가 필요했다. 그러한 지원이 없다면, 새로운 개최지와 마케팅 노력은 자원이 부족한 허울뿐인 행사로 비칠 위험이 있다.

왜 최고의 디자이너들이 다른 곳을 찾고 있는지 — 그리고 서울에 실제로 필요한 것은 무엇인지

더 근본적인 문제 중 하나는 한국의 유력한 브랜드 중 상당수가 해외에서 쇼를 열기로 선택하고 있다는 점이다. 많은 디자이너에게 이 결정은 비용과 경력 전략의 문제다. 여러 국제 패션 위크 일정에 맞춰 쇼를 개최하는 데는 비용이 많이 들기 때문에, 디자이너들은 종종 자신의 명성을 가장 크게 높여줄 것으로 생각되는 시장을 선택한다.

이는 서울에 구조적인 난제를 안겨줍니다. 진정한 패션 수도는 현지 인재들이 국내에서 쇼를 여는 것이 필수적이라고 믿을 때 비로소 성립됩니다. 한국의 주요 디자이너들이 파리, 밀라노, 뉴욕을 우선시할 때, 서울의 행사는 업계의 주목과 상업적 영향력을 확보하는 데 어려움을 겪게 됩니다.

업계 교육자들과 디자이너들은 해결책이 더 많은 행사장이나 더 화려한 쇼가 아니라, 더 견고한 국내 생태계를 구축하는 데 있다고 주장한다. 즉, 런웨이의 창의성을 지속 가능한 브랜드로 구현할 수 있는 디자이너를 육성하고, 실제 주문을 할 바이어를 유치하며, 신뢰할 수 있는 미디어와 소비자의 관심을 이끌어내어 국내에서의 성공이 자연스럽게 국제적인 추진력으로 이어지도록 해야 한다는 뜻이다.

서울은 음악, TV, 뷰티 분야의 강력한 문화 수출 역량과 더불어 디지털 플랫폼 및 기술 분야의 강점을 바탕으로 발전할 수 있는 뚜렷한 이점을 가지고 있다. 많은 이들은 서울이 이미 확립된 유럽 및 미국의 패션 위크를 축소판으로 모방하기보다는 K-컬처와 아시아 소비자 시장에 집중하고, 디자이너들이 연중 성장할 수 있도록 돕는 상업, 홍보, 인프라에 투자해야 한다고 말한다.

글로벌 패션 캘린더에서 일정을 앞당기는 것도 중요하지만, 서울이 무엇을 주도하고자 하는지 — 화려한 쇼가 될지, 아니면 상업적으로 성공 가능한 새로운 패션 생태계가 될지 — 결정하는 것이 더 중요한 문제다. 서울은 충분히 경쟁할 수 있지만, 이를 위해서는 집중적인 투자와 최고의 디자이너들이 국내에서 꾸준히 컬렉션을 선보일 수 있도록 하는 명확한 전략이 필요하다.